Посудомоечная машина BOSCH выбивает автомат, пробки, УЗО
Посудомоечная машина BOSCH выбивает пробки УЗО или автомат по одной из двух причин. Первая – протечка и, как результат, короткие замыкания. Вторая – неисправность ТЭНа.
Далеко не все посудомоечные машины BOSCH оснащены системой «Аквастоп». Именно она защищает саму технику, людей и электросеть от протечек, отключая машину сразу после того, как была обнаружена влага.
Если такой системы нет и течь образовалась внутри корпуса, вода может попасть на провода или другие детали под напряжением и вызвать короткое замыкание.
После такого замыкания вылетят пробки или выбьет сетевой фильтр.
Протечку можно увидеть, если воды достаточно много, либо определить по времени отключения машинки. Если автомат срабатывает через некоторое время после того, как вы включили технику, дело именно в замыкании.
Если пробки выбивает сразу после включения, возможно, дело в поломке ТЭНа. Неисправный нагревательный элемент может привести к повышенной нагрузке на автомат или сетевой фильтр. Менять этот узел придется сразу – эту проблему уже не решить.
Что делать, если посудомоечная машина выбивает автомат, пробки или УЗО?
Определите, что именно служит причиной. Это несложно. Если речь идет о протечке, отключите машинку от сети и вызовите мастера. Пользоваться бытовым прибором до окончания ремонта нельзя – это может быть опасно. Тем более не стоит вытирать воду при включенной посудомоечной машине BOSCH: вы рискуете получить удар током.
Если вы пользуетесь сетевым фильтром, попробуйте подключить другой. Возможно, сам фильтр неисправен. Также стоит убедиться, что в случившемся не виноваты скачки напряжения в самой электросети. Подождите некоторое время и попробуйте подключить машину снова.
Какой ремонт потребуется, если посудомоечная машина выбивает пробки?
Ремонт может понадобиться как при протечке, так и при поломке ТЭНа. ТЭН придется менять полностью: чаще всего нагревательные элементы не поддаются ремонту либо он слишком дорого стоит. Лучше заменить узел полностью.
Если причина в протечке, мастеру придется решать сразу две задачи: искать место протечки и повреждение изоляции в проводке. Без поврежденной проводки протечка не вызвала бы серьезных последствий.
Важно: чтобы подобные поломки не привели к серьезным последствиям, ремонту и замене автомата, ударам током, поломке другой техники, используйте сетевой фильтр. Он сработает сразу после короткого замыкания.
| Услуга | Цена |
| Диагностика | |
| При заказе ремонта | Бесплатно |
| При отказе от ремонта | 1 нормо-час |
| Полная диагностика изделия ( проверка работоспособности ) | 2 нормо-часа |
| Капитальный ремонт | |
| Замена рециркуляционного насоса | 2,5 нормо-часа |
| Замена электро-двигателя | 1,5 нормо-часа |
| Замена электрического жгута | 2,2 нормо-часа |
| Замена корпусных элементов | 2 нормо-часа |
| Ремонт средней сложности | |
| Герметизация или замена патрубков | 1 нормо-час |
| Замена сливного насоса | 1,2 нормо-часа |
| Устранение засора сливного насоса, труднодоступных патрубков | 1,2 нормо-часа |
| Замена электромагнитного клапана | 1,5 нормо-часа |
| Замена ТЭНа | 1,5 нормо-часа |
| Замена вентилятора сушки | 1,9 нормо-часа |
| Замена датчика уровня | 1,1 нормо-часа |
| Замена блока индикации, электронного модуля | 1,7 нормо-час |
| Ремонт электрической схемы | 2 нормо-часа |
| Конфигурация (прошивка) электронного блока | 2 нормо-часа |
| Замена сигнальных ламп дозатора, лицевой панели | 1 нормо-час |
| Замена ремня | 1,1 нормо-часа |
| Чистка сушки | 1,5 нормо-часа |
| Замена ТЭНа сушки | 1,5 нормо-часа |
| Замена термостата, таймера сушки, блокировки двери | 1,5 нормо-часа |
| Извлечение посторонних предметов | 1,6 нормо-час |
| Мелкий ремонт | |
| Замена крючка, ручки люка, крепления люка, стекла | 0,8 нормо-часа |
| Замена уплотнителя дверцы | 1,6 нормо-часа |
| Вскрытие двери | 1 нормо-час |
| Замена кнопки включения, конденсатора, сетевого фильтра, сетевого шнура, ремонт указателя КСМА | 0,7 нормо-часа |
| Замена сливного шланга | 1,2 нормо-часа |
| Замена аквастопа (гидростопа) | 1,2 нормо-часа |
| Мелкий ремонт (без разборки машины) | 0,5 нормо-часа |
| Техническое обслуживание | 1 нормо-час |
| Сопутствующие | |
| Ремонт узлов, модулей | 50% от цены нового |
| Монтаж-демонтаж встроенного прибора | 1 нормо-час |
| Чистка системы | 1 нормо-час |
| Коэффициент наценки | |
| Встройка | 1,8 |
| Премиум-модель | 1,8 |
| Срочный выезд (в течение 15 мин) | 1,5 |
| Стесненные условия работы | 1,5 |
| Любой ремонт связанный с полной разборкой изделия | 2,5 |
| Базовые величины | |
| Нормо-час (округляется в Большую сторону до получаса) | 1000 |
| Финальные положения | |
| ● При проведении ремонта платы управления, мастер забирает плату, после ремонта возвращает ее и устанавливает ● Запчасти и расходные материалы оплачиваются отдельно ● Выезд за пределы города – 40 руб/км● Окончательную цену ремонта определяет мастер, исходя из сложности поломки и обьема проводимых работ |
| Замена одной детали | 10% |
| Замена двух деталей | 20% |
| Замена трех деталей | 30% |
| Кому | |
| Ветераны ВОВ | 50% |
| Малоимущие граждане | 20% |
| Многодетные семьи | 20% |
| Матери одиночки | 20% |
| Пенсионеры | 20% |
| Инвалиды 1й группы | 20% |
| Студентам | 10% |
На все оригинальные запчасти распространяется фирменная заводская гарантия. Поинтересуйтесь у мастера перед монтажом, какой срок гарантии предоставляется в вашем случае? Он зависит от устанавливаемой детали, обычно это от 3-х месяцев до 3-х лет.
По окончании ремонтных работ наш сервисный инжинер выписывает бланк БСО и оставляет вам копию, в которой указаны выполненные работы, установленные запчасти, стоимость и гарантийный срок.
| Оплата наличными мастеру по факту исполнения заказа |
| Оплата по реквизитам или номеру телефона через Cбербанк ON-Line |
| Принимаем оплату на электронный кошелек – Яндекс-Деньги |
Источник: https://remont-bosch.su/posudomoechnaya-mashina-vybivaet-avtomat-probki-uzo.html
Выбивает автомат или УЗО при включении стиральной машинки. Как найти решение без мультиметра
Что делать, если после некоторого периода исправной работы, у вас начал выбивать автомат или УЗО в электрощитке при включении стиральной машинки?
Не каждому хочется сразу бежать в сервисный центр, тем более когда гарантия уже закончилась. Да и перевозка такой габаритной техники не рядовое занятие.
В большинстве случаев, выявить поломку и устранить причину можно самостоятельно своими руками. Главное знать, что проверять и как.
Причем при грамотном подходе, выявить причину отключения можно даже без специальных приборов измерения. Существует несколько распространенных симптомов и случаев, давайте рассмотрим их по порядку.
С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.
Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.
Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:
- в розетке
- в проводке
- в автомате, УЗО или щитке
Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.
Правда здесь должно выполняться несколько условий:
- это должен быть кратковременный вариант, только для проверки
Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску.
- такой удлинитель обязательно должен иметь контакты под заземление
- аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла
- вилка должна быть установлена точно таким же образом, то есть нужно угадать фазу и ноль
Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.
Иногда люди так и ”лечат” свои проблемы. Хотя включать надолго в таком режиме работы аппарат нельзя.
Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.
Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.
Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.
Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.
Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.
Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.
При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено.
Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор.
Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.
Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.
Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.
По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром.
Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.
Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.
Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.
В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.
Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.
Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ.
Далее откручиваете фазный проводник с клеммы автомата стиралки и пересаживаете его на другой аппарат защиты одинакового номинала.
Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.
Нормальная схема питания
Проверочная схема питания
Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.
Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.
Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.
Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.
Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.
Здесь вариантов повреждения гораздо больше:
- замыкание или пробой ТЭНа
- дефект вилки или кабеля в самой машинке
Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.
Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.
- повреждение двигателя (попала вода из-за прохудившихся уплотнительных прокладок)
- неисправность сетевого фильтра или платы управления
Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.
Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?
Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.
Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.
По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.
Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.
Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.
Именно он и был причиной неисправности.
Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.
Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:
1УЗО выключается сразу же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска двигателя и включения тэн.
Причина – повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.
2УЗО выбивает после включения питания и попытки запуска настроек.
Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.3УЗО отключается после запуска двигателя.
Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.4УЗО отключается после запуска ТЭН.
Причина – пробит нагревательный элемент.
Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.
Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.
На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.
5УЗО срабатывает в самом конце стирки при отжиме.
Причина – где то есть небольшая утечка воды.
Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.
Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.
Если вы все же не доверяете всем этим экспериментам и хотите быть на 100% уверенным, что поврежден именно ТЭН, а не что-то другое, то единственный ваш помощник – мультиметр.
Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.
Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.
Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.
Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.
Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.
А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.
Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.
В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.
Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.
Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.
На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.
Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.
Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.
Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.
Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.
Вот подробное видео как это сделать.
С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.
Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.
Источник: https://domikelectrica.ru/vybivaet-avtomat-ili-uzo-pri-vklyuchenii-stiralnoj-mashinki/
Основные неисправности посудомоечных машин
Вода под посудомоечной машиной
Возможные причины:
- Протекают патрубки, шланги или различные соединения.
- Происходит перелив.
- Лопнул отсек для воды, сбоку посудомоечной машины.
Если вы заметили подобные неисправности, отправляйте электронную заявку или звоните нам по вышеуказанному телефону и мы выполним ремонт вашей посудомоечной машины, такой как: bosch, siemens, miele, ariston, indesit. Вы можете ознакомиться с ценами на ремонт посудомоечных машин. Работаем без выходных, ремонтируем на дому.
Нет слива
- Самый распространенный случай – это засор.
- Затем выход из строя насоса сливного (помпы). В определенные моменты под давлением воды он не может запуститься.
- В редких случаях, неисправность управления помпой или отсутствие напряжения.
Нет нагрева
- Как правило, перегорел нагревательный элемент вашей посудомоечной машины (ТЭН).
- Возможно, при слабом давлении воды, не включается датчик нагрева (неисправна рециркуляционная помпа или засорены каналы прохождения воды).
Нет давления воды
- Засорены распылители.
- Неисправен нагнетатель воды (рециркуляционная помпа).
Посторонний звук
- Наиболее распространенным явлением считается повышенный шум при работе нагнетателя (двигатель, создающий давление воды). Наибольшая вероятность, что износился сальник, а соответственно попала вода в подшипник и он издаёт такой звук.
- Другой вариант, что в следствии износа помпы (насос, сливающий воду) также происходит сильный шум.
Непрерывный налив воды
- Посудомоечная машина выключена – неисправен электромагнитный клапан налива воды.
- Посудомоечная машина включена – неисправность датчика уровня воды.
Выбивает автомат
- Сгорел ТЭН (нагревательный элемент).
- Замкнула проводка внутри машинки.
- Возможно, автомат (УЗО, УЗО-Д) не выдерживает нагрузки. Если это происходит только при включении посудомоечной машины, то, сначала лучше вызвать мастера. Самостоятельно можно определить, включив в ту же розетку электрический чайник мощностью 2000-2500 Вт или аналогичный по мощности электрический прибор, если не выбивает – вызывать специалиста по ремонту посудомоечных машин, а, если продолжает выбивать – вызвать электрика.
Не включается
- Неисправна сетевая кнопка.
- Сетевой фильтр.
- Устройство блокировки дверцы.
- Проверить розетку другим электрическим прибором. В случае исправности вызвать специалиста по ремонту посудомоечных машин.
Если вам необходима помощь нашего специалиста, отправьте заявку на ремонт и наш диспетчер свяжется с вами для уточнения всех деталей вызова.
Назад | Карта сайта | Наверх
Источник: http://www.Wash-Master.ru/info/posudomoechnye-mashiny/neispravnosti
Посудомойка выбивает пробки
Посудомоечная машина в некоторых режимах работы создает существенную нагрузку на сеть, что предъявляет к электропроводке дополнительные требования. Мы не будем здесь подробно их расписывать – это должен знать ваш электрик, к которому вам всё равно придется обратиться для проверки или замены проводки. Возможно, вам потребуется заменить всю старую проводку.
Для большей надежности советуем вам подключать машину в отдельную розетку, лучше защищенную от влаги. И ни в коем случае не использовать удлинители, переходники и тому подобное.
Используется слабый УЗО
Во избежание повреждения машины из-за скачков напряжения крайне желательно установить УЗО. При этом напомните электрику, когда он будет устанавливать или менять УЗО, чтобы правильно был выбран тип УЗО и рассчитана его мощность. Для большей надежности лучше установить отдельный УЗО для посудомоечной машины, как и отдельную проводку в целом.
Включено много техники
Это классика: вы включили все или почти все энергоёмкие приборы сразу – вот у вас и повыбивало пробки. Советы в данном случае, думается, не нужны.
Замыкание провода питания
При любых коротких замыканиях УЗО будет выбивать, и провод питания – одно из наиболее уязвимых звеньев цепи машины: он может быть пережат или поврежден. Для проверки сетевого шнура его надо “прозвонить” мультиметром: если его у вас нет, придется вызывать мастера.
Проблемы в розетке
Попробуйте включить в ту же розетку другой прибор с сопоставимой мощностью, например, утюг: если пробки опять выбьет, значит проблема в розетке, внутренней проводки или автомате УЗО. Вот с розетки и начните, как более доступной для самостоятельного ремонта: как её чинить, мы уж не будем здесь писать.
Неисправен сетевой фильтр
Провод питания подключается непосредственно к сетевому фильтру, и любое повреждение или ослабление контактов в нём приведет к короткому замыканию и “вылету” пробок. Отремонтировать его нельзя – только заменить, а там уж решайте, возьметесь ли вы за это сами, или всё-таки не станете рисковать собой и машиной, и доверитесь опытному мастеру.
Любое повреждение внутренней проводки посудомоечной машины может вызвать короткое замыкание. Проводов в машине много, и чтобы точно определить проблемное место, надо “прозвонить” их все, то есть разобрать машину целиком: вряд ли стоит браться за это самому.
Окисление кнопок или клемм
Как и при нарушении внутренней проводки, окисление любых электрических соединений может вызвать короткое замыкание с соответствующими последствиями. Кнопок и клемм в машине много, очень много – лучше позвоните в мастерскую.
Пробой ТЭНа
Замыкание может вызвать пробой одного из узлов машины, например, ТЭНа. В условиях высокой влажности и постоянного нагрева ТЭН сильно подвержен коррозии, и это провоцирует его разрушение и пробой.
Неисправный ТЭН обязательно надо заменить, иначе есть риск получить сильный удар током.
В принципе, заменит нагревательный элемент можно и самому, но лучше подстраховаться и поручить столь ответственную операцию профессионалу.
Неисправность мотора
Пробой случается и в двигателе, и его последствия могут быть столь же неприятны, как и пробой в любом другом элементе машины. Точно определить, в чем причина, а тем более отремонтировать двигатель без специального оборудования весьма сложно.
Замыкание в УБЛ
В принципе, короткое замыкание может случиться в любом элементе машины, использующим электричество. Как и в других аналогичных случаях для точной диагностики и ремонта лучше обратиться в сервис.
Неисправна плата управления
Механические повреждения и влага на контактах могут вызвать замыкание в модуле управления, как и в любом другом элементе машины.
Точно определить, что виноват неисправный блок управления, может, конечно, лишь квалифицированный специалист.
И точно не стоит в него лезть неподготовленному человеку: последствия будут фатальными, включая возможные поломки других дорогих компонент посудомоечной машины. Обычно модуль управления меняют или перепрошивают.
Источник: http://bistriyservice.ru/neispravnosti/posudomoechnykh-mashin/vybivaet-probki
Загрузка...
